海拉尔原本不在我们东北行的计划中，既然来了，当然要对这座陌生的城市做些了解。海拉尔是呼伦贝尔市辖区，是呼伦贝尔市政治、经济、文化中心，人口35万，因城市北部的海拉尔河而得名。
由于时间有限，我们就选择了两个具有代表性的、能体现这座城市内涵的地方去看看。首先，步行约20分钟来到呼伦贝尔古城，之所以没有用交通工具，是觉得步行更能近距离接触和感受这座城市。古城位于海拉尔区正阳街（原清代呼伦贝尔古城中央大街处），有北城门、中门、八大商号、副都统衙门等建筑。我们从民族抗日英雄苏炳文广场一侧进入古城，除了有些年代感的传统商号，还有不少俄罗斯商品、韩式料理、烧烤、各地特色小吃等招牌，感觉更像是个民族大熔炉。由于是早晨，店铺都没开门，显得有点冷清，据说晚上可是非常热闹的。
离开古城，我们回酒店取车，再去成吉思汗广场，然后开启当天的行程。成吉思汗广场位于海拉尔河东胜利大街，南至哈萨尔大街，东接学府路，西接满洲里路，宏伟，壮观，是至今为止内蒙古境内更大的广场（与锡林广场并列），也是呼伦贝尔市海拉尔区的标志性建筑之一。广场占地面积23公顷，共有7个功能区，我们只到了历史文化区。经过“蒙元帝国疆域图”广场，看了《成吉思汗与呼伦贝尔》汉白玉浮雕组像团，然后顺着山道上了一座不高的山岗，上面有9块石头，挂满了经幡，给人一种庄严、神圣的感觉。由于事先没做功课，不知是何神物，也没敢随便拍照。后查阅资料得知，这就是巴彦额尔敦敖包，因其山顶礼奉着9块“圣石”，被人们尊誉为“大汗山”、“圣石山”。
离开成吉思汗广场，我们就正式开启了秋日的草原之旅。海拉尔至阿尔山有两条路线，西线走332国道在新巴尔左旗转331国道，东线走202省道，西线比东线远70公里多45元过路费，但我们还是选择了西线，一是为了更多地深入呼伦贝尔草原的腹地，二是参观诺门罕战役遗址陈列馆。
最初对大草原的认知，还是小时候从“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”这一耳熟能详的诗句中获得的，如今行驶在呼伦贝尔大草原深处，实现了驰骋草原的梦想，也在努力寻找和勾画儿时梦想中的场景。天空的苍阔辽远，草原的宽阔壮美，恰如其分地映证了“天苍苍，野茫茫”。而蓝天白云下，深秋的草原已不再是“风吹草低见牛羊”的画面，一望无际的原野已经枯黄，高高的牧草已被收割，膘肥体壮的牛羊随处显现，虽有凋零萧瑟之感，但更多的是丰收和富足的喜感。一路上遇到最多的车，就是装满牧草的卡车，常因装载超宽而影响了公路车辆的行驶速度。途中放飞无人机，看到成群的牛羊在秋日的阳光下，散落在枯黄的草地上直至天边，大草原的苍茫辽阔展现得更加淋漓尽致。
路上还遇到一旅游大神，装备齐全，四海为家，既长了见识，更是心生敬佩。
从新巴尔虎左旗转上331国道不久，就到了计划中的驻车打卡地诺门罕。在这里和现今蒙古国哈拉哈河中下游两岸，曾爆发过一场震惊世界的“满”蒙边境战，就是日本关东军和苏蒙军的一场局部正规战争——诺门罕战争。1939年5月，双方投入战场兵员20余万人，大炮500余门，飞机900余架，坦克装甲车上千辆，死伤6万余人，其中日本死伤5.4万人。无论空战或坦克战，在当时的世界军事史上都是空前的，可以说是世界上最早的一次大规模立体战争，以日本惨败告终。经此一战，日军就患上了苏联红军恐惧症。遗憾的是诺门罕战争遗址陈列馆暂停开放，征得门卫大姐的同意，我们可进遗址区看看。于是行驶了1公里左右，被陈列馆外的铁栅栏门拦下了，只能远远地看到深色的陈列馆建筑，以及周边停放的大炮、坦克等实物，依稀感受一下80多年前炮火连天、撕杀惨烈的战争氛围。
到达阿尔山市已经夕阳西下，入住酒店放下行李，就赶往阿尔山火车站。阿尔山站建于1937年，站售票厅与候车室总面积约20平方米，是一幢东洋风格的低檐尖顶二层日式建筑，第七批全国重点文物保护单位。目前是全国最小的市级火车站，也是阿尔山的网红打卡点。来到站前广场，太阳早已沉入地平线，属于摄影术语中的蓝调时段，拍了些照片，蛮有年代感的。
